Skip to main content

От народно-популярного блюда до выражения творчества, таланта и подбора материала. Так
великий выкуп сбылся

Задумывались ли мы когда-нибудь, когда и как получилось, что пицца стала новым
гастрономическим опытом, предложенным нашими любимыми производителями пиццы и
востребованным самыми скептически настроенными гурманами в мире?
Я сделал, я подумал, ровно один вечер.

Я был в Неаполе. Я был в ее утробе. Я был в очереди. Но это была не обычная линия! Это была
нечеловеческая очередь: она никогда не кончалась, и пока мы все играли на окнах телефона,
расстроенный звук тех разных языков, которые вместе с моим интонировали единую надежду, не
мог ускользнуть от меня: но когда моя очередь?
Наконец наступает потный и долгожданный момент. В пределах. Быстрый взгляд вокруг комнаты, и я
концентрируюсь на своем столе. Простой. Глаза на меню и смущение выбора разрешаются с одной
из самых классических классических традиций. И я хочу углубиться в это. «Una Margherita», и пока
заказ поступает на кухню, я не могу не задаться вопросом, как возможно, что эта простота пересекла
миры и времена, оставаясь (всегда?) верной себе.
Приходит пицца. Духи опьяняющие и узнаваемые во всех своих элементах. Я поднимаю его.
Идеальная кулинария. Первый укус никогда не забывается, и через мгновение я вхожу в Неаполь со
всем его миром во рту. Второй укус, однако, быстро наводит меня на размышления.
Когда-то была пицца, которая дискредитировала. Помните, как вы искали хороший ресторан, чтобы

провести вечер? Первое, что мы сделали, это уклонились от любой вывески со словами «Ristorante-
Pizzeria» или, что еще хуже, «Trattoria-Pizzeria». Те, кого мы оставили мертвым дням недели. Мы

даже оставляли их на обед, если очень нужно.
Однако в какой-то момент что произошло? Пицца стала центральным элементом исследования,
которое возвысило ее до бесспорного принципа изысканных впечатлений.
Споры, поднятые Бриаторе по поводу стоимости пиццы, наглядно демонстрируют, что они хотят
сказать. Но дело не в том, сколько должна стоить Маргарита или другая изысканная пицца. Хотелось
бы понять, как так получилось, что народная пицца стала «гурманской». Что же, ради бога,
прекрасная вещь! Но за этим стоит воля и исследования поваров или просто великая инстаграмная
сила пиццы?
Возможно, мы знаем точный момент этого прохода: или, скорее, точные руки тех, кто открыл эту
«акцию», принадлежат шеф-повару Веронезе Падоану. Падоан добавил в пиццу очень качественные
ингредиенты и, по сути, поднял ее на новый уровень. Потом пришли остальные.
Но я помню молодого, очень молодого повара-пиццериста, который в те времена еще не был тем,
кем он является сегодня. Этот молодой шеф-повар много лет назад приготовил мне «простую пиццу,
— сказал он мне, — но с одной деталью, которую нелегко найти». А поверх него положил римский
дубленый, самый древний сыр в мире. Простой? Роман загорелый? Годы, годы и годы назад?
Для непосвящённых сегодняшним молодым шеф-поваром пиццы является великий шеф-повар Чиро
Сальво.
И потом пицца, надо сказать, всегда была революцией с одной стороны и революционером с другой.
Это было революционно, когда он стал представителем очень специфического социального слоя.
Мы, конечно, не забываем некоторых журналистов, которые озаглавили свои блоги так: «пицца
приходит снизу», «это пища народа». Но пицца стала революцией, потому что она была способна
отменить навязанные заказы: сегодня ее можно есть с икрой или в сочетании с тончайшими
пузырьками. Но дело не только в этом. Потому что пицца уже произвела революцию в своих
ключевых элементах, тесте и закваске, предмете постоянных исследований и выбора лучших
технологий и сырья.

Итак, скажем «да» пицце на вывеске ресторанов и тратторий, но сегодня она обязательно должна
указывать на новую и конкретную уверенность: ценности в основах и креативность в идеях. Будь то
изысканное, традиционное, будь то Маргарита, будь то из Кракко, будь то из Неаполя или
Масаниелли из Казерты, лишь бы оно было совершенным.

Close Menu

Copyright

Project by K-Lab
© 2022 SOWINESOFOOD
Registered news media N. 15/2016 Velletri (RM) court