Carricante et Nerello, les vignes indigènes de la Bourgogne d’Italie
Depuis le parc naturel de l’Etna, vous pouvez profiter de la beauté du paysage lunaire, de la vue sur la mer et des activités volcaniques : selon les légendes dans les entrailles de cette montagne réside le dragon Tisifeo, si puissant qu’il peut vaincre Zeus, le roi des dieux. Grâce à un sol très fertile, c’est une terre propice à la culture de la vigne et des oranges, ainsi que de la pistache de Bronte. Le long de la montée vers les embouchures de l’Etna, il y a de nombreuses escales gourmandes pour les amateurs de vignobles et de restaurants Michelin. Deux espèces autochtones de cette «bonne montagne» qui offre tant de mets et de vins à la Sicile : le Carricante et le Nerello Mascalese, respectivement blanc et noir, donnent également un grand coup de fouet à l’œnotourisme. Et il y a aussi une grande excitation, grâce à la vinification effervescente innovante de l’Etna Doc, une aventure qui a commencé dès 1870, avec le Baron Felice Spitaleri de Muglia avec des raisins Pinot Nero, pour produire du « Champagne Etna » (le premier vin mousseux sicilien, une dénomination qui serait aujourd’hui bloquée avant même de présenter le label sur le marché), mais qui est devenue à la mode ces 5 dernières années. A tel point que l’événement «Spumanti dell’Etna» est né, une idée née par Francesco Chittari. L’Etna est «la Bourgogne d’Italie pour la fragmentation du territoire », déclare Antonio Benanti, président du Consortium Etna Doc. Lors de notre visite des caves de l’Etna, comment ne pas croiser l’une des plus grandes entreprises familiales de la région : Cottanera, où à Contrada Iannazzo à Castiglione di Sicilia, vous pourrez déguster le savoir-faire de 60 ans d’histoire, accompagné de Mariangela Cambria. De Terra Costantino, nous parlons d’une histoire centenaire entre vignes et meules, aujourd’hui poursuivie par Dino avec son fils Fabio. Mais dans le quartier de Blandano à Viagrande, la production de Grecs et de Romains est documentée par de nombreuses inscriptions dans la cave. Parmi les vins les plus caractéristiques DeAtna, qui prend le nom d’une brochure en 1496 de Pietro Bembo : parfait à déguster avec un déjeuner dans la cave. Une autre entreprise historique, maintenant dans sa cinquième génération, est Cantina Nicosia, l’une de celles qui pousse le plus l’accélérateur sur l’évolution de la vinification effervescente des vins mousseux Etna. Au pied d’un cratère éteint à Trecastagni, sur le Monte Gorna, le navire amiral est le Sosta Tre Santi vieilli pendant 60 mois, à ne pas manquer le goût dans la cave à barriques souterraine ou lors de la promenade suggestive parmi les vignes surplombant la mer. Pour le déjeuner, vous pouvez vous arrêter à L’Osteria, juste à côté de la cave, pour une dégustation de plats typiques et rustiques. À Contrada Verzella à Castiglione di Sicilia se trouve le dernier pari de Firriato, un domaine viticole sicilien historique dans la région de Trapani qui a repris un ancien manoir avec de la meule pour le transformer en une charmante résidence, le domaine Cavanera Etnea. Le Riserva Bistrot & Wine Experience, à l’intérieur du complexe, géré par la famille Pennisi, vaut également le détour. La cave Barone di Villagrande à Milo bénéficie d’une vue sensationnelle sur les vignes depuis sa piscine à débordement. Seulement quatre chambres pour se sentir pleinement chez soi et dans la cuisine le chef Giulia Carpino qui sublime les vins du domaine avec des produits locaux. Dans Carruba Donna Carmela Resort & Lodges, une élégante villa patronale de la fin du XIXe siècle, surplombe la mer Ionienne d’en haut, immergée dans une pépinière méditerranéenne et des plantes subtropicales uniques en leur genre. La famille Faro a pensé à tout : des cours en pierre de lave et en galets de rivière, à l’ancienne citerne et à la piscine entourée d’oliviers centenaires, à la cave du restaurant creusée dans la roche où vous pourrez déguster le vin local. Non loin de là, sur les pentes de l’Etna, la terrasse d’Otto Geleng, récente étoile Michelin à l’intérieur de l’hôtel Belmond Timeo à Taormina, bénéficie de la même vue qui avait excité Goethe lors de son voyage en Italie : l’Etna, souvent blanchi à la chaux, parfois fumante. Le chef Roberto Toro parle de sa Sicile dans des plats qui, parfois, parviennent à occulter même la beauté d’un horizon enchanté.
